该来的东西挡也挡不住。2007年，男人最佳的着装风格竟然是由一位“不懂时尚”的男装设计师带来的，根据他的设计，男士的裤腿往上提了半英寸，露出了脚踝，改变了男装世界多年来讨厌死板的形象。这种服装的设计理念便是追求自然，穿着舒服。如果说别的设计师跟着潮流而动，而且有着足够的人气，那么布朗先生就是在制作自己想穿的衣服，虽然过去的几年，这种理念在时尚界不怎么受待见，今年却完全不同了，连知名的银行家也来捧场。

　　从眼下的时装游戏规则看，汤姆·布朗在五年的男装设计师生涯中犯了多个致命的错误，他的设计理念和现实世界脱了节，在大部分设计师都在向暴露服装进军的时候，他却埋头搞那些非常紧身、扣得严严实实的样式。他和潮流脱了节，其他人都在给男人套上精美的棉布、天鹅绒和尼龙，而他却仍在继续着古板的、老爷爷式的布料，比如灰色的法兰绒等。

　　他设计的服装在T型台的表现一般，也不是晚会的宠儿，他不请名人为自己宣传。可是，他的服装每套均价都在3500美元，就算是在大减价时期，可以拿到最好的内部折扣，那些热衷于名牌服装的新潮哥们也有点消受不起。

　　更糟糕的是，他的裤子还短得要命，不但脚踝外露——因为他不穿袜子——胫骨也露了三英寸。走在街上，不但时常遭路人嘲笑，而且还招来了那些“行家里手”的不屑眼光，他们更喜欢350美元一条的紧身牛仔裤，裤腿长得可以盖住他们的名牌皮鞋。

　　“半英寸”改写男裤历史

　　汤姆的所有这些“不堪”导致的直接后果就是，41岁的他成了美国男装设计行业中最有影响力、最让人嫉妒的设计师。五年前，他设计的“短式上衣和裙子”的形象看上去不错，却略显愚笨，没有哪位男士愿意以身试衣。如今，他却荣获了美国设计委员会的年度最佳男装设计师奖，这可是美国时尚界的最高荣誉。德高望重的“布克兄弟”与他签约合作，他的模糊的签名到处可见，吸引了众多名牌如DKNY、Zegna等。

　　当然，你可以就他是否把男士露脚踝当成了一种时尚提出异议，因为他的顾客中没有几个会像他那样选择这么短的裤子，可是他的确做出了“突破”。按照几十年来的时尚，商业男性的裤脚一直都长到可以软软地盖在皮鞋的上边，而汤姆则决然地将其往上提了半英寸，虽然只有半英寸，却是划时代的半英寸。

　　《Details》杂志编辑丹尼尔说，“一开始，连我也没有能够充分理解为什么要穿得像皮威·赫曼一样。说实话，就是今天我也不是十分确定。但是，不管你个人是否欣赏这种做法，他的确参透了男人们多年以来每天早晨都要做的事——穿上衣服——并给了男人们一个完全不同的新选择。这是一个了不起的成就。”

　　更新男人们着装理念

　　虽然布朗本人不是裁缝科班出身，他却一直坚持他的作品要由Queens的意大利裁缝手工制作。他追求制作细节的热情让人觉得穿衣服不是一项讨厌的任务，而是一个奢侈的享受，这对三十、四十岁的男人来说，的确是一个全新的理念。

　　不管是好还是不好，他的作品价格也帮助他确立了高贵的品牌地位，甚至让Brioni和Kiton也略显老套。这个品牌不但成为了年青人的身份象征，就连那些不是很年青的人也很动心，比如富豪罗纳德·帕尔曼就购买了四套。其他的顾客还有克林顿时期的高级顾问乔治·斯特凡诺普洛斯和摇滚变色龙大卫鲍威等。

　　今年早些时候，布朗提出申请并获得了法国时装辛迪加的批准，在巴黎男装展览会上一展风采，他成为首位登上这个展览会的美国男装设计师。布朗本周在哈德森大街100号新开了一家2000平方英尺的店铺。在其逆时尚潮流而动的计划中，他还在盘算着怎样进一步改变男装世界多年来的讨厌死板的形象。

　　专卖店里独树一帜

　　2001年，在Polo Ralph Lauren公司经理查尔斯·凡根以及多年好友、Biscaye Frères建筑师大卫·比斯凯的督促下，布朗辞掉了ClubMonaco创意时尚主管的工作开始单干。在亲戚的资助下，他在一个以肉类加工为主营的地区租了一间店铺。重要的是，从那时起，他开始吃早餐了，每天早晨在Pastis酒馆的一个角落里，穿着典型的“汤姆·布朗装”，喝黑咖啡和烤面包。

　　“我知道我在做什么，我就是想让人们注意到我代表了怎样的服装理念。”布朗先生上周说，“同时，我也是真的想穿这些衣服，因为那是我真正喜欢的。”

　　也正是在Pastis酒馆里，他的服装才引起了时髦人士的注意，包括英国出生的银行家尤安·莱利（Euan Rellie）、时装设计师弗兰克·弗莱明（Frank L. Fleming）。弗兰克后来还和布朗先生签约，让其为伊万·麦克格雷格的电影《生死停